アーシング（アースボンディング）センティア・MS-9

ステージ２

カー用品店などで、金メッキの端子が高価で売られているので、金メッキ＝導電性が最高みたいな印象がありますが、実は銅の方が全然良いんです。１番良いのは銀ですけど。

高い値段でわざわざ金メッキを買うより、黄銅メッキの方が値段も安いうえに導電性も良いんです！

（なんて言いながら金メッキの圧着端子も買ってます。基本的に光り物が好きなんで。）

ただ、銅は柔らかく強度が低い為、エンジンルームで使用するには不向きです。なので、黄銅（真鍮）のビスが１番良いと思います。（それでも鉄よりは弱いので注意）

市販のアーシングキットなど、ステンレスを使っていることが多いですが、ステンレスは導電性は最悪です。出来ることなら止めましょう。

ここ 八幡ねじ はネジ・ナット・ワッシャーなど、ほぼ全ての素材・サイズが揃う上に、テープ類・ケーブル・チューブ・ギボシ・コネクター・ヒューズ・取り付け金具など、とにかくなんでも売っています。

僕の経験からいくと、ケーブル・圧着端子・端子カバーは小柳出電気、それ以外は全て、八幡ねじで揃えるのがベストです。

僕は最初、材料を適当にホームセンターなどで買って来ていたので、結局、トータルで15,000円以上かかりました。

ステージ２で使用する道具類 一覧

八幡ねじで揃えた黄銅のボルト・ナット・スプリングワッシャー・ワッシャー。

サイズがいろいろあったので、とりあえずいっぱい買ってみました。ボルトが少ないのに、やたらナットがあるのはご愛嬌。。。
八幡ねじで購入する予定のある方！ ボルト多めに買ってください。買い取ります。（ナットあげます）

エーモンのターミナルブロック。クロームメッキなので、銅ボルトよりは導電性が落ちるけど、なんて言ったって扱いやすい。いっぺんに外せるから。 でも、それだけ。

赤のコルゲートチューブ、カラー絶縁テープを八幡ねじで購入。

小柳出電気に行ったところ、金メッキの端子が売っていたので購入。高い！ 一個100円。８スケア用に８個買ってきました。

圧着工具。いちいち借りるのが面倒だったので、買ってしまいました。2・5.5・8・14スケアが圧着できます。7400円也。

作業開始！

まず、ステージ１で使用していたネジ、ボルト、ワッシャー、ナットを全て黄銅に変えました。

次に新しいアースポイントの増設

ワイパーモーター＆バルクヘッド

ワイパーモーターのアースがバルクヘッドに落としてあるので、このボルトを黄銅に変えたうえで、共締めでアースを取ります。

しかし！
ここは特殊なボルトを使っているうえに、ボルトには位置を固定する為の筒がはまっています。この筒は、黄銅ボルトに変更しても必要なのですが、取れません。

なので、アースケーブルを一旦切断、ボルトを引っこ抜き、引っこ抜いたボルトを万力とペンチで固定し、鉄ノコでぶった切ります。

ここは、道具と自信のない方にはお勧めできません。ただ、オーディオの音質がアップしたのは、ここのアースを強化した為だと思いますので、挑戦してみる価値はあると思います。

追加です。水に濡れやすい箇所なので、コーキング処理は必要です。ケーブル内に水が入ると、それだけでアウト！ですので。

パワステオイルタンク下 純正アース強化

非常に見難いですが、パワステオイルのタンクの下に、純正アースがあります。

これをいじるには、バッテリー・バッテリーを置く台・ヘッドライトを外す必要があります。

エアクリーナーボックス下 純正アース強化

エアクリーナーボックスを外すと、純正アースがあります。

サクションパイプ下 純正アース強化

サクションパイプを外すと、純正アースが落としてあるステーがあります。

今のところ、全部で９箇所に落としてます。長さを揃えて、エーモンのターミナルブロックでまとめます。

結果報告！

フィーリングは変わりました。

電極0.4ミリのイリジウムプラグを使っているので、トルクの変化は感じないはずですが、上り坂が軽い。これは多少なりともトルクがアップしている証拠だと思います。

気をつけて欲しいのは、バッテリーを外して作業するので、ECUがリセットされ、最初はECUが再計算するので、燃料が多く噴出されます。

オーディオの音質アップ、アイドリングの安定、ヘッドライトの光量アップなどです。